中国板前餐饮闭店潮与加注并行，九毛九、喜茶仍在入场
板前中场战事：闭店潮已来，但九毛九、喜茶们还在反向加注
中国板前餐饮出现分化，一边是九毛九山西菜馆板前首店8月1日在广州开业、西贝新品牌“天边羊多”在北京丰科万达采用板前烤串吧台，喜茶7月8日在广州石牌桥开出中国首家工艺店并在上海、深圳、成都连开三家“炒冰实验室”；另一边，肉肉大米今年上半年撤出郑州市场，温野菜板前寿喜锅全球首店运营半年后闭店。文章认为板前本质是中餐明档的升级版，搭吧台做“表演”而产品力不足的门店在复购上遇到问题。
板前模式在中国从排队两三小时到半年关店，原文记录了九毛九、喜茶加注与肉肉大米、温野菜退场的两种走向。
板前模式源自日本料理，厨师在顾客面前的台面上现做现上。传入中国后，它先被人均上千元的高端日料 Omakase（无菜单、由厨师决定菜品的料理）采用；2020 年前后，上海 Obscura by 唐香、广州焯跃料理等中式高端餐厅开始把板前形式嫁接到中餐。
平价板前从 2022 年起铺开
2022 年底，肉肉大米在上海美罗城开出首店，人均 70 元左右，开业当天就排队。2023 年，梵云依家在广州开出首家“板前生烫”，人均 30 元上下；陋食铭在徐州开出首家“板前烤肉饭”，在铁板上翻炒米饭和食材，30 秒出餐。2024 年，煲仔皇启动板前化改造，把砂锅灶台从后厨搬到顾客面前。煲仔皇、甘食记肥肠粉等连锁品牌随后跟进，板前被带进快餐、小吃、火锅等场景，业内把 2025 年称为“板前元年”。
文章把板前的爆发和预制菜争议放在同一条时间线上：2022 年至 2023 年，消费者对餐饮的信任度下降，同一时期“现炒”回归、后厨直播兴起。文章认为，板前迎合的是顾客对“看得见”的需求。
头部品牌 8 月接连开出板前店
九毛九山西菜馆板前首店 8 月 1 日在广州开业，板前区约 10 个座位，由 3 位师傅和 1 位服务员服务，顾客可看厨师揉面、削面、下锅。西贝新品牌“天边羊多”同周在北京丰科万达亮相，设明档“鲜羊肉铺”，烤串区用板前吧台，烧烤师傅现场烤制。文章指出，这两家走的是“+板前”的混合模型，保留传统就餐空间，只加一块板前区：九毛九的板前区承担提效任务，西贝则把它当作新品牌的关键差异化设计。
茶饮也在试。喜茶 7 月 8 日在广州石牌桥开出中国首家工艺店，超长工艺吧台几乎贯穿全场，顾客可看制茶师现场煲茶、冲茶、做黑巧小料；随后又在上海、深圳、成都连开三家“炒冰实验室”，鲜果现场手工现炒，开业高峰排队超过 3 小时。7 月，椿作·台州卤煮小馆在上海浦东开业，半米长的大卤锅摆在板前，师傅现点现捞、现切现煮，开业不到半个月登上浦东小吃新店榜第一；杭州的条泰·台州卤煮小馆同样采用板前模式。
早期吃到红利的门店开始退场
温野菜板前寿喜锅全球首店今年 1 月初在北京王府井开业，开业初期客流火爆，运营半年便宣告闭店。肉肉大米郑州两家门店全部关闭。文章称，关于板前“形式大于内容”的质疑越来越多，有声音直接说“市面上九成的板前，其实都是在‘装’”，把餐厅包装成剧场、厨师成了演员；靠颜值和氛围感吸引第一波流量的店，不少在复购上出了问题。
文章认为，板前本质是中餐明档的升级版：传统明档展示卫生和食材，板前把“看见”升级成沉浸式体验，厨师动作经过设计，但核心仍是被看见、被认可。问题出在只搭吧台、不抓产品力的店：食材品质、调味、火候才决定顾客是否再来。文章还举了溢价的例子：原本街边 10 元 8 串的钵钵鸡，加上板前人均卖到 90 多元，溢价与产品脱节。
原文没有写温野菜板前寿喜锅首店和肉肉大米郑州门店关闭的具体原因。
来源：餐饮界 · canyinj.com